Подсачек своими руками


Любой рыболов должен иметь под рукой подсак, отвечающий следующим пяти требованиям:

1) быть легким на одну руку и свободно (чутко) управляемым с дистанции даже более 8 м;
2) иметь прочные, но миниатюрные узлы в ячеях;
3) быть «крепким на посадку», т. е. достаточно жестко сковывать движения пойманной рыбы, не давая ей выскочить;
4) быть транспортабельным (не стеснять рыболова при перемещении на водоеме и в транспорте), возможно, разборным;
5) обладать предельно простой конструкцией сочленения всех своих фрагментов.

Удовлетворяющий всем этим требованиям подсак можно сделать самому, что называется, с нуля.

Для изготовления потребуются:

1) в зависимости от глубины подсака 60—120 м суровой нити диа¬метром 0,08—0,25 мм;
2) 50 см капроновой бельевой веревки не тоньше 2 мм;
3) 3,2—3,5 м сталистой проволоки диаметром 5—8 мм;
4) 2,5—3-мм (в зависимости от условий ловли) бамбуковое удилище средним сечением 2,8—3,5 см или старое телескопическое удилище;
5) свинцовая полоска массой 15—45 г;
6) влагостойкий клей типа «Момент», «Суперцемент», БФ-2;
7) соединительные трубки из алюминия диаметром, немного превышающим диаметр бамбука .


Помимо этого, понадобятся следующие приспособления и инструменты.

Два шила или небольших гвоздика.
Челнок, которым будет выполняться сам процесс вязания подсака. Изготавливается он достаточно просто из бамбуковой щепки, полоски алюминия или обычной ученической пластмассовой линейки (рис. 1.54).

Чтобы самому сделать такой челнок, достаточно иметь под рукой острый сапожный нож.
Две планки, которыми будем формировать размер ячеи подсака (размером ячейки называется длина нити между двумя соседними узлами).
Чтобы изготовить их, возьмите пару дощечек толщиной 1, длиной 13— 15 и шириной 5 см. Их необходимо обработать острым ножом так, чтобы планки приняли форму самолетного крыла, т. е. округлить их с одного торца (желательно добиться в сечении срезанного полукруга как можно большего диаметра) и плавно заострить с другого. У вас должны получиться две планки одинаковой толщины (около 5 мм), но разной ширины — одна 28, а вторая 40 мм. Обе планки следует хорошенько отшлифовать. Ножницы и кусочек красной или другой яркой нити.

Возьмите отрезок капронового шнура, завяжите его в кольцо диаметром 15—25 см. Воткните перед собой на расстоянии 10—15 см друг от друга вдоль линии, параллельной краю стола, оба шила (гвоздя).


бросьте на них приготовленное кольцо так, чтобы большая его часть (примерно четыре пятых) свисала в вашу сторону.
Суровую нитку нужно намочить в горячей воде с добавлением щепотки питьевой соды. В растворе нитки должны находиться не более 1 мин. Вытащите нитки и подсушите их протаскиванием сквозь сухую тряпочку и последующей перемоткой. Нитки должны быть чуть влажными. Несколько оборотов подготовленной таким образом нитки намотайте на верхний штырек челнока (при намотке на штырек большим пальцем руки отгибайте его в сторону намотки) и далее «восьмеркой» на сам челнок — виток на штырек, виток на нижний вырез и т. д.

Общий вид сетевого полотна.

Далее возьмите левой рукой узкую планку острым торцом от себя и зажмите ее в кулак так, чтобы этот торец упирался исключительно во внутреннюю часть фаланг сжатых пальцев, а большой палец свободно лежал на верхней плоскости планки. Вы должны держать планку не кулаком как таковым, а только внутренними поверхностями четырех пальцев левой руки. Этим обеспечивается ровность и крепость завязываемых узлов сетки подсака.
Теперь возьмите свободной правой рукой челнок и свисающий с него конец нитки проденьте в кольцо снизу вверх. Перехватите снизу этот кончик и прижмите его большим пальцем левой руки к верхней грани планки. Натяните нить и откорректируйте длину петли между шнуром и планкой так, чтобы она составляла примерно 5—8 см, а длина хвостика нити, торчащего из-под вашего пальца, — не менее 8 см.


этого момента нить вместе со шнуровым кольцом должна быть очень хорошо натянута. Теперь легким дуговым движением правой руки от себя набросьте нить с челнока на кисть левой руки, заведите острие челнока справа снизу от зажатой нити вверх влево от нее, непременно обогнув прижатую большим пальцем нить, и выведите челнок изнутри наброшенной на кисть нити. Спокойно потяните челнок на себя, завязывая тем самым узелок на зажатой большим пальцем нити так, чтобы он сформировался строго на остром торце планки. Этого можно легко добиться, если прижать нить ногтем большого пальца к этому торцу. Если все получилось как надо, то вы должны услышать легкий щелчок нити («захлопывание») в момент завязывания узла. Повторите процедуру завязывания узла еще раз, т. е. сделайте двойной узел (рис. 1.55).

Все это время нить должна быть туго натянута! Руки, конечно, поначалу будут уставать, но скоро привыкнут, ничего не поделаешь — хороший подсак стоит таких страданий. Теперь оберните планку нитью с челнока. Для этого уложите нить на верхней плоскости планки и затем заведите ее на нижнюю плоскость. Проведите острие челнока сквозь кольцо снизу вверх, попутно сматывая с челнока (если необходимо) 1—2 витка нити. Снова зафиксируем под большим пальцем левой руки нить, вышедшую из кольца, и снова вяжем двойной узел, снова оборачиваем планку и т. д. Таким образом мы вяжем первый (пока еще плоский) ряд ячеек под-сака. Всего в нем должно быть 20 ячеек (т. е. необходимо 20 раз повторить весь цикл, начиная с захвата кольца и заканчивая формированием двойного узла). Рекомендуется следить, чтобы все узлы находились строго на одной линии, и более того, вдоль заостренного торца планки. Допустимые колебания (погрешность) здесь могут быть не более 1 мм.


Закончив первый ряд, аккуратно, без особого усилия стаскиваем с планки связанные ячейки.

Если планка достаточно гладкая, то проблем здесь быть не должно. Соберите ячейки в пучок и хорошенько натяните вместе с кольцом, слегка смочите их водой, а затем сильно скрутите вдоль продольной оси по часовой стрелке (это объясняется строением узлов) — так создастся дополнительная прочность узлов в ячейках этого ряда. Рекомендуется повторять эту процедуру после вязания каждого ряда, особенно если нить толстая, порядка 0,25 мм. Обратите внимание на то, что ячейки этого ряда имеют форму четырехугольников, у которых верхний угол достаточно острый, а прилежащие стороны — длиннее остальных двух. Договоримся считать середину между нижними сторонами, которые пока еще не разделены узлом, основанием.

Отложите планку в сторону и свяжите нить челнока с хвостиком, который торчит из первой ячейки, таким образом, чтобы первая ячейка оказалась ниже последней по высоте, максимально точно равной ширине рабочей планки. Этот процесс называется смеживанием. Теперь вставьте планку в ту ячейку, которая раньше была первой, и снова начните процесс вязания, теперь уже второго ряда. При этом процедура вязания претерпит определенные изменения.


именно: заводите челнок (как и ранее — снизу вверх) в ту ячейку, которая раньше была последней в ряду (она нависает своим основанием над планкой), подтягиваете нить к острому торцу планки и зажимаете ее там пальцем. Также не забываете набрасывать нить на кисть левой руки. Затем заводите челнок внутрь вновь образовавшегося равностороннего треугольника и делаете одиночный стандартный узел. Затем примерно так же делаете еще один узел, но на этот раз он должен захватить не одну сторону треугольника, а обе, т. е. необходимо заводить челнок не вовнутрь, а за вершину этого треугольника. Повторяете полностью весь этот цикл 20 раз, т. е. до окончания второго ряда. Теперь привяжите кусочек красной нити к тому участку сети, где выполнялось смеживание. Так вам проще будет контролировать в дальнейшем начало и конец каждого ряда. Снова сбросьте ячейки с планки. Обращайте внимание на то, как ведет себя кольцо — если оно перекручивается (а это неизбежно), то снимите его с упоров и разверните в вертикальной плоскости, устранив тем самым скручивание.

Таким образом надо связать далее 3 ряда ячеек (посматривая на красную нить-индикатор).

Кстати, если бы вы не выполнили смеживание, а при каждом сбросе ячеек с планки продолжали бы вязать с ближайшей ячейки, то получили бы не чулкообразную сеть, а полосовую, что также иногда бывает нужно (например, если вы захотите сплести гамак).

Итак, первые три ряда готовы.


Теперь необходимо начать постепенно придавать сети правильный конусный вид.


Обеспечивается это посредством выполнения так называемых прибавок, которые увеличивают количество ячеек в ряду на требуемое число (например, вы можете расширить любой ряд на определенное количество ячеек — от одной до удвоенного исходного количества ячеек).

Прибавки делаются следующим образом: в момент, когда вам необходимо провести острие челнока над основанием верхней ячейки, вы проводите его немного левее, т. е. прямо над готовым узлом, первым слева от этого основания. Далее как обычно делаете двойной узел и как обычно вяжете очередную ячею (т. е. захватив основание вышестоящей ячейки). Таким образом вы внедрили в текущий ряд на одну ячейку больше. В том месте, где была сделана прибавка, вы увидите петельку, свободно висящую между двумя соседними ячейками (не пугайтесь, на крепости вашего подсака это никак не скажется).

Начав новый, четвертый ряд, после первой связанной как обычно ячейки делаете прибавку. Вяжете еще три ряда, и снова прибавка.

И так далее, т. е. до окончания текущего ряда через каждые три ячейки внедряете по прибавке.

Как только четвертый ряд готов, вяжете еще 4 нормальных ряда (безо всяких прибавок). Итого получилось 8 рядов. Девятый ряд будет снова с прибавками (первая прибавка делается также после первой связанной ячейки), но на сей раз прибавляете через каждые 4 ячейки. Далее вяжете 5 обычных рядов. Четырнадцатый ряд вновь содержит прибавки через каждые 3 ячейки.


ова вяжете 5 обычных рядов и снова в очередном ряде прибавляете (через каждые 2 ячейки). Если у вас заканчивается нить на челноке, то заблаговременно оставьте там кусок длиной, кратной ширине планки, затем намотайте новый запас нити и соедините его с обрезком на сетке. Постарайтесь, чтобы этот узел не пришелся на то место, где будет формироваться узел ячейки.
На этот момент у вас должен получиться 21 ряд от кольца. Кстати, количество готовых рядов можно определять по количеству расположенных лесенкой узлов на вытянутой в струну сетке.
Следующий ряд начните вязать без прибавок, но сменив узкую планку на широкую. Так нужно связать всего 4 ряда. Потом следует ряд с прибавками через 3 ячейки. Далее 2 обычных ряда и снова ряд с прибавками через 4 ячейки. Снова 2 обычных ряда и ряд с прибавками через 5 ячеек. И, наконец, следуют 2 обычных ряда и ряд с прибавками через 8 ячеек. Закончить процесс вязания нужно формированием еще 2 обычных рядов.

В принципе подсак готов. Оставшуюся на челноке нить можно обрезать.

У вас должно получиться следующее:

1) длина натянутой (сведенной) сетки — 122,8 см;
2) количество рядов — 36;
3) оптимальный вес сухой сетки — примерно 50 г;
4) диаметр окружности, на который можно натянуть верхние края получившейся сетки, — 96 см.

Здесь, конечно, могут быть отклонения, но желательно, чтобы они были небольшими.


Практически подсак готов к посадке на обод, но для придания узлам большей прочности и эластичности необходимо 2—3 раза выполнить такую процедуру: обмакнуть сеть в кипящую воду, быстро вытащить ее и, не высушивая тряпкой, скрутить так, как обычно выжимают белье, а потом резко выпрямить (сделать растяжку с усилием). После этого повесьте ее и дайте просохнуть (30—50 мин). Теперь можно приступать к процессу посадки.

Возьмите стальную нержавеющую проволоку диаметром 5— 8 мм, отмерьте примерно 20—25 см и согните ее в этом месте (используя металлическую трубку) под углом 90°. Длинную часть проволоки согните, придав ей более-менее округлую форму. Возьмите снова челнок и привяжите нить любым крепким узлом в месте изгиба (со стороны длинной части) проволоки. Берите теперь сеть подсака, продевайте челноком последовательно по 3 ячейки, затем выводите его наружу, расправляйте равномерно по нити сеть и снова натянутую нить подвязывайте к ободу до тех пор, пока вся сеть не «сядет» на проволоку. От оставшегося куска проволоки оставьте те же 20—25 см, так же выгните на этом участке и отрежьте ненужный остаток. Далее получившиеся усики проволочной арматуры нужно выровнять, туго стянуть нитью и плотно, виток к витку обмотать их до самого конца. Всю обмотку следует негусто промазать клеем, дать подсохнуть, затем повторить эту процедуру еще 2—3 раза. В идеале после полной обработки усиков они должны превратиться в единое целое.

Теперь возьмите кусок бамбуковой палки (например, старого, но не потрескавшегося удилища) произвольной длины, немного стешите его вдоль, чтобы образовать своеобразную площадку для укладки усиков.


омажьте эту площадку клеем, подождите 10—15 мин, пока он слегка подсохнет, а затем приложите усики подсака и повторите процедуру обмотки и проклеивания. Кстати, использовать сверхпрочные и смолистые виды клея (например, эпоксидный) не рекомендуется — портятся амортизационные качества подсака. Выбранная вами палка является базовой; если вас устраивает ее длина, то на этом процесс изготовления подсака можно считать почти завершенным, если же вы намерены ловить с мостов или высоких берегов, то придется использовать дополнительные звенья, сочленяя их алюминиевыми трубками.
Также можно использовать телескопическое удилище, что является более современным и удобным вариантом при транспортировке и быстроты приведения в действие.

Теперь необходимо подобрать к сетке подсака огрузку.

Возьмите неширокую полоску свинца весом около 40 г, прицепите ее наскоро к нижней части сетки. Наберите в ванну воды и опустите подсак вдоль ее длины под углом 40—45° ко дну. Если груз лег на дно практически мгновенно, да еще и громко брякнул о днище ванны, значит, он слишком велик. Уменьшите его и повторите проверку снова. Нужно добиться такого результата, когда груз, во-первых, затратит хотя бы полсекунды на падение, во-вторых, опустится мягко и неслышно. В-третьих, когда вы зачерпнете рукой и пустите волну по воде в направлении горловины подсака, то он весь должен хоть ненамного вытянуться под струей и кольцо на 8—10 см непременно должно приподняться над дном.

к только вы добились этого, можно смело заклепывать полоску в кольцо на собранном в пучок первом ряде сетки.
И напоследок придайте ободу вашего подсака правильную форму. Для этого уприте его в пол рукоятью и короткими, но энергичными нажатиями согните проволоку в эллипс с соотношением полуосей 2:1 или, что еще лучше, в равносторонний треугольник.

Удачи Вам и больших уловов!!!

unikumrus.com

Рыболовный подсак: назначение и применение

Подсачек своими руками

Если рыбалка связана с поимкой крупной рыбы, то подсак совершенно необходим. Он поможет не только взять из воды значительную по размеру добычу, но и спасет от досадного схода под конец вываживания. Подсак рыболовный — непременный атрибут спиннингиста, нахлыстовика, фидериста и других рыболовов.

Особенно нужно наличие подсака при рыбалке с высокого обрывистого берега или лодки, так как в этих случаях наиболее часто случаются сходы при взятии пойманной рыбы.

В рыболовных магазинах сегодня имеется широкий выбор рыболовных подсаков, но они не всегда отвечают требованиям, предъявляемым к ним рыболовами. Как выбрать подсак для рыбалки, на что обратить внимание при покупке?

Хороший подсак должен быть:

  1. Легким.
  2. Прочным.
  3. Компактным.
  4. Вместительным.

Сетка подсака может быть выполнена из лески или ткани. Второй вариант предпочтительнее для рыбаков-фидеристов, сеть из лески хороша при ловле на спиннинг.

Кроме того, у каждого рыбака имеются свои предпочтения относительно свойств снаряжения, и потому многие делают подсак для рыбалки своими руками.

Для фидерной рыбалки нужен длинный сачок, поскольку брать рыбу приходится довольно далеко от берега. Для спиннингиста длинная рукоятка у подсачека совсем необязательна в силу того, что и к берегу, и к лодке добычу приходится подводить как можно ближе. А для нахлыстовика актуален небольшой подсак, почти без ручки, формой напоминающий ракетку для тенниса.

Пользование сачком требует определенных навыков — неопытному рыбаку трудно справиться и с рыбой, стремящейся уйти с крючка в родную стихию, и с подсаком, который нужно аккуратно под эту рыбу завести. Поэтому к его удобству предъявляются повышенные требования.

Чтобы подсак удовлетворял все запросы рыболова, его можно изготовить самостоятельно, как говорится, «под себя». Самому сделать сачок не так уж и сложно.

Самостоятельное изготовление подсака

Подсачек своими руками

Самодельный подсак может быть ничем не хуже покупного, если для его изготовления взять качественные материалы и проделать работу внимательно и аккуратно.

Для изготовления подсака для рыбы нам понадобятся:

  1. Рукоять. Может быть деревянной, металлической, цельной или составной.
  2. Обруч. Делается из металлического прутка или трубки.
  3. Сетка. Можно купить в магазине, а можно связать самостоятельно.
  4. Изолента, проволока, саморезы — все, что потребуется для скрепления составных частей подсака.

Выбрав рукоять для будущего подсачека, готовим ее к сборке: деревянную — шкурим, красим или покрываем лаком. Металлическую можно оставить как есть, в зависимости от ее состояния. Намечаем места крепления обруча, если необходимо — сверлим отверстия.

Если в наличии имеется старое штекерное или телескопическое удилище, то можно использовать его колена для изготовления рукоятки. В результате получится сачок с длинной ручкой, например, для фидерной ловли.

Из прутка или трубки выгибаем обруч. Предпочтение отдается овальной форме обруча, как более вместительной и удобной. Обруч должен быть идеально гладким, чтобы не повредить прикрепленную к нему сетку.

Готовый мешок для подсака из лески или ткани покупается в магазине либо вяжется самостоятельно. Правда, задача эта для тех, кто не имеет опыта вязания сетей, весьма непростая.

Такова вкратце технология изготовления самодельного подсака. Теперь, узнав, как сделать сачок своими руками, обратимся к другой самоделке — блесне на судака.

Изготовление судаковой блесны

Подсачек своими руками

Самодельные блесна на судака весьма разнообразны, но одной из самых уловистых и универсальных приманок является блесна, изготовленная из трубки. Ее можно применять как летом, так и зимой и всегда можно быть уверенным, что хищник не обойдет блесну-трубку вниманием.

Для изготовления данной приманки нам потребуется:

  1. Металлическая трубка со внешним диаметром от 7 до 10 мм.
  2. Заводные кольца.
  3. Тройник.
  4. Вертлюжок.

Трубочка может быть как алюминиевой, так и сделанной из другого металла, например, меди. Будет весьма неплохо, если удастся найти трубку из нержавейки, это лучший вариант для судаковой блесны. Нержавеющая сталь не требует дополнительной обработки (шлифовки) и не боится воздействия воды.

От трубки отрезается заготовка длиной от 5 до 10 см. Один конец заготовки отрезается под углом приблизительно 20 градусов, другой — под углом примерно от 30 до 60 градусов. К острому концу (20°) через заводное кольцо присоединяется тройник. Выбираем для этого крючки острые и качественные. Некоторые рыболовы используют вместо тройника крупный карповый крючок, но насколько это оправдано, может показать только практика.

Другой конец заготовки оснащается вертлюгом, причем вариантов тут есть два: присоединять его либо к острому концу среза, либо к тупому. От этого изменяется игра приманки.

Приманка готова, можно отправляться на водоем для ловли рыбы. Несмотря на внешнюю простоту, блесна из трубки хорошо показывает себя практически в любых условиях и водоемах, и позволяет с успехом ловить судака. Перед началом рыбалки блесну рекомендуется зачистить мелкозернистой шкуркой, но не полировать.

orybalke.com

Рыболовный складной подсачек

Samodeljnihyj-rihbolovnihyj-skladnoyj-podsachek

Известно, что многие рыбаки помогают снасти справиться с выводом крупной рыбы на берег с помощью самодельного или покупного подсачека круглой, треугольной или прямоугольной формы.

Пластмассовые и металлические (обычно — дюралевые) ручки для рыболовных подсачеков промышленность выпускает складными в виде телескопов, что создает удобство для их транспортировки на водоем и обратно.

Ну, а самодельные ручки для подсаков могут быть самыми разными. Но любому рыбаку понятно, что круглую дугу рыболовного подсачека просто невозможно сделать складной.

Один из моих рыболовных складных подсаков с размерами сторон, привязанными к габаритам двухместной резиновой лодки показан на фотографии. В таком виде он укладывается в рюкзак.

В этом материале вы не найдете анализа складных подсаков для рыбалки, имеющихся на современном российском рынке. Выбор их просто огромен, как может быть велика разница и в их цене.

Предлагаемый вашему вниманию самодельный рыболовный складной подсачек прост в обращении, надежен. Сделать его можно своими руками из бросовых материалов. Тем более что ничего сложного в его изготовлении нет.

На снимке рыболовный складной подсачек показан в небрежно свернутом виде, но и этого вполне достаточно, чтобы разместить его в углу рюкзака или в его боковом наружном кармане.

Для сравнения размеров рядом с подсаком брошена линейка длиной 30 см и бортовая удочка — тоже складная. Длинная подсечка бортовой донки вставлена в ручку удочки.

Вариант, предлагаемого вашему вниманию рыболовного подсачека, подходит, как для ловли рыбы на бортовую удочку с лодки, так и на длинный телескоп — с берега. Во втором случае в ручку вставляется рукоятку подсака длиннее размером.

Если ручка будет выточена из дерева, то ваш, изготовленный своими руками подсачек, неосторожно скинутый с лодки, вряд ли утонет. Деревянный наставыш в трубке или втулке можно зафиксировать с помощью изоленты, гвоздя, винта.

Но меня и такая сборка самодельного рыболовного складного подсачека тоже вполне устраивает, как для подъема хищной, так и крупной белой рыбы в лодку.

Но, если в вашем рыбацком хламе завалялось сломанное телескопическое удилище, то это будет лучший вариант изготовления ручки для складного подсачека при ловле рыбы на летней рыбалке с берега водоема.

 

Конструкция подсака для рыбалки

Konstrukciya-podsaka-dlya-rihbalkiС конструкцией подсака для летней рыбалки лучше ознакомиться, сняв с дуг обода сетку.

Раскрыв подсака выбран не прямоугольной, треугольной формы, что позволило придать конструкции большую жесткость.

Дуга обода каркаса состоит из трех, соединенных шарнирно лучей. В результате чего ширина всей конструкции подсака в сложенном виде не превышает 7-8 см.

Металлического каркас подсака и ручка стыкуется между собой с помощью переходной втулки, внутреннюю полость которой подгоняется под диаметр окончания ручки.

И укороченная металлическая самодельная рукоятка из трубки, и длинная (телескопическая) ручка в складной каркас подсака вкручиваются с помощью одинаковых по размеру резьбовых соединений. То есть обе ручки являются взаимозаменяемыми.

Особо не пугайтесь — в конструкции самодельного подсака для летней рыбалки, показанного на снимке, нет ни одной, выточенной на токарном станке детали.

Техпроцесс изготовления каркаса складного подсачека, одинаково подходящий для летней рыбалки, как с берега водоема, так и с лодки, подробно описан на 2 следующих страницах темы, а о выборе для него ручки и сетки несколько слов напишу здесь.

 

Сетка складного подсачека

Setka-rihbolovnogo-skladnogo-podsachekaВ советские времена сетки, как на складные подсачеки, так и на самодельные раколовки приходилось вязать самим.

И до сих пор где-то валяются специально сделанные для их вязки пара дюралевых проходных челноков (шириной 10 или 12 и 20 мм) и штук пять разных по ширине пластин-шаблонов.

С помощью таких несложных приспособлений самодельные мотни для подсачеков, сетки с ячейками разных размеров для кормушек и малявочниц вязались из тонких капроновых ниток.

В настоящее время для изготовления в домашних условиях складного подсачека можно распотрошить капроновую сетку короткого покупного бредня.

Стоимость удовольствия от покупки обойдется примерно в тысячу рублей. Но, возможно, вы найдете в магазине капроновое сеточное полотно.

Тогда покупка вам будет стоить гораздо дешевле, так как у бредня довольно-таки дорого стоит оснастка.

Но с другой стороны, сетка крыльев бредня с ячейками 20-24 миллиметра подойдет для обтягивания дуг рыболовных подсачеков и раколовок. А сеткой мотни бредня (где ячейки имеют меньшие размеры) можно обтянуть кольца самодельного вертикального или горизонтального садка.

 

Выбор формы раскрыва подсака

Треугольная форма раскрыва всех изготовленных за прожитые годы подсаков была выбрана из нескольких соображений.

В далекие 70-80 годы подавляющему большинству рыбаков все рыболовное снаряжение от мест остановок общественного транспорта до берега водоема приходилось носить на своем горбу, иногда топая своим ходом по 5-7, а то и более километров.

Для удобства транспортировки снаряжения у нас были сварены дюралевые каркасы вытянутой вдоль спины формы, а на каркасы сшиты рюкзаки, в которые умещались все рыболовные причиндалы, в том числе и одноместные лодки. Вот как раз под размер свернутой одноместной лодки и была подогнана ширина самодельного каркаса рюкзака.

Что же касается самодельного подсака, то его форма была выбрана треугольной по двум причинам:

В сложенном виде рыболовное приспособление занимает минимальное место в рюкзаке.

В боевой готовности приема на рыбалке рыбы подсак тоже не мешается в лодке. У себя за спиной я его просто не вижу.

Именно по этой причине пришлось, убив на это дело полдня, пришлось мне сделать когда-то свой первый складной рыболовный подсак с короткой ручкой, но только с каркасом треугольной формы, который в снаряжении занимает совсем немного места.

Ловили рыбу мы в то время на больших и малых реках бортовыми удочками: как на снасти с донными грузилами, так и на мормышки. Так что уже сам способ ловли хотя бы только для того, чтобы справиться с крупной белой рыбой предполагал наличие в резиновой лодке рыболовного подсачека с треугольной формой каркаса и короткой ручкой.

 

Складной подсачек для лодки

Skladnoyj-podsachek-dlya-lovli-s-lodki

Каркас самодельного подсачека с короткой ручкой, изготовленный для ловли рыбы с лодки, показан на фотографии.

В шарнирную сборку треугольной формы вкручивается короткая рукоятка, изготовленная из латунной трубки. При желании трубку можно укоротить, а в качестве ручки в нее загнать деревянный наставыш. Тогда при падении складного подсачека на рыбалке с лодки в воду мы увидим поплавок — деревянный торец ручки.

Предлагаемый вашему вниманию складной подсак имеет раскрыв треугольной формы с довольно-таки большими размерами сторон, что удобно при заводе в него с лодки рыбы с немалыми габаритами. И в то же время, как в сложенном, так и в рабочем состоянии самодельный подсачек занимает в резиновой лодке совсем немного места.

В принципе, сидя в лодке, при клеве мелочевки его вообще можно убрать за спину или просто сложить. Но прошу не повторять моей ошибки.

Выяснилось, что мои первые самодельные подсаки оказались несколько недоработаны, но дошло это до меня только после того, как первую их троицу я раз за разом вполне удачно в течение лета с лодки утопил.

И вот только после этого пришел к закономерному выводу что, наверное, будет все-таки лучше, если подсачек не мастерить к каждой третьей-четвертой рыбалке, а просто начать их привязывать к чему-либо в лодке.

В результате в трубке было просверлено отверстие, и ручка складного устройства стала привязываться за лямку стоящего за спиной рюкзака. После этого за все годы рыбалок мне посчастливилось утопить с лодки всего только один подсак.

На последующих страницах заинтересованные рыбаки могут познакомиться с тем, как можно сделать складной рыболовный подсачек своими руками. Техпроцессы изготовления разжеваны очень подробно.

 

ДАЛЕЕ:

Самодельный подсачек для ловли рыбы

 

99ll.ru

Ремонт фабричного сачка

Часто у китайских изделий отламывается ручка. Чтобы отремонтировать такой подсак нужна металлопластиковая труба, саморезы и деревянный черенок в качестве рукоятки.

Выбрав подходящую модель подсака, рыболову необходимо засучить рукава и заняться изготовлением. Тогда трофейная рыба успешно будет извлечена из воды благодаря самодельному подсаку.

fishelovka.com

Наши рыболовные оптово-розничные рынки завалены китайскими подсачеками с трехцветной сеткой и алюминиевой телескопической ручкой (фото 1).
К глубокой прочной сетке из толстой монолески и складному обручу из четырех дуг на трех заклепках нет никаких претензий. Воблер о шести-девяти жалах выпутывать из нее гораздо проще, чем из витого капронового шнура, который часто используется в дорогих фирменных моделях. Но соединение обруча с ручкой откровенно слабое! На одном его конце — припаянный болт, который пропускается через пластинку с отверстием на другом конце обруча, после чего вкручивается в гайку-гильзу на торце ручки (фото 2).

Сперва у моего подсачека отпаялась пластинка-шайба (приварил ее заново), затем треснул торец ручки (за-мотал изолентой на клею), и, наконец, подсачек проявил последнее в своей жизни отрицательное свойство: выпал из лодки и пошел ко дну — хлипкая полая ручка с пластмассовыми вставками оказалась к тому же тонущей.
Тем не менее я приобрел еще один такой же, помня, как легко и непринужденно влетали в его красивую сетку трехкилограммовые щуки, но решил переработать соединительный узел.

Сначала отпилил болт и пропускную пластинку (фото 3). Отступив по 90 мм от обоих концов обруча, выпрямил на наковальне эти отрезки (фото 4). Затем самые кончики получившихся усов(примерно по 5 мм) загнул под прямым углом (фото 5). Затем отогнул выпрямленные 90-миллиметровые отрезки в обратную сторону (фото 6). Получилась форма, запечатленная на фото 7.

Рукоятку- «титаник» я выбросил, купив в хозяйственном магазине такой же толщины деревянный черенок от обычной швабры. Отступил от его торца те же 90 мм и просверлил отверстие по диаметру прутка обруча (фото 8), куда с обеих сторон войдут загнутые кончики усов. Затем под сами усы, чтобы те плотнее прилегали к ручке, острым ножом сделал канавки от краев отверстия до края ручки (фото 9). Усы с двух сторон вкладываются в ручку и затягиваются двумя хомутами (фото 10), благо закрутить их плоские винты на рыбалке всегда есть чем -монета, нож, ключ от лодки,
блесна, пряжка. Можно, в принципе, крепить и одним хомутом — ближе к краю (фото 11). Нарушенную геометрию правильного круга можно легко подправить, подогнув-отогнув обруч руками.

С учетом сгибов длина окружности стала меньше на 200 мм. Соответственно, уменьшилась площадь рабочего круга. Поэтому «под oneрацию» берите самый большой подсачек из тех, что-в продаже.
Мало? Не устраивает? Опасаетесь, что крупная щука уже не влезет? Тогда расклепываем центральное соединение обруча, находим пруток длиной 200-300 мм такого же диаметра, что и обруч, слегка изгибаем, расплющиваем его концы, сверлим отверстия под заклепки (фото 12) и вставляем пятым сегментом и обруч (фото 13). Если заклепки поставлены крепко, прочность конструкции нисколько не пострадает.

В итоге мы сохранили разборную конструкцию, а с деревянной ручкой подсачек не утонет (ручка будет торчать «перископом», поймаете), все соединения прочные и практически вечные. Во всяком случае, проще и надежнее всех двух десятков сачков, которые я перебрал в магазинах.

Хомуты, правда, можно потерять (как и любую рыболовную мелочь), поэтому при транспортировке в разобранном ви де плотно заверните их пальцами вхолостую на ручке.
Для ловли стоя с лодки или с берега ручку я сделал подлиннее, но, например, для сидячей
Ключевые теги: сделать самому сачек, самодельный подсак

klyuet.ru


Leave a Comment

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.