Как сделать подсак своими руками


Складной подсачек своими руками

Складной подсачек своими руками чертежЧертеж изготовленного своими руками складного подсачека моей конструкции разделен на три основные позиции. Разберем каждую из них.

Под буквами а-а показан схематичный вид общей центральной дуги подсака, которую можно изготовить своими руками в двух вариантах шарнирного складного сочленения с боковыми дугами. Смотрите позицию 1 и 2 вверху чертежа.

В средней позиции дан чертеж полной сборки всех дуг каркаса складного подсачека. По мнению некоторых рыбаков это хозяйство должно называться «головой» конструкции.

В нижней позиции показано резьбовое соединение ручки складного подсачека, которую можно сделать своими руками тоже в двух вариантах исполнения:

В укороченном виде — для летних рыбалок с лодки.

А длинная телескопическая ручка пригодиться для завода рыбы в раскрыв складного подсачека с берега водоема.


Бокавые дуги складного подсачека чертежДалее подробнее разберемся с полной сборкой самодельного подсачека и с порядком изготовления складного рыболовного приспособления своими руками.

Начало изготовления подсачека для летней рыбалки описано на двух первых страницах данной темы.

Там мы сделали крепежное сочленение из пары боковых дуг каркаса с помощью крепежного резьбового сочленения болта и гайки.

Далее нам предстоит изготовить своими руками центральный (общий) пруток каркаса складного подсачека и состыковать его шарнирными соединениями с боковыми дугами самодельного рыболовного устройства.

На чертеже выше по тексту показана сборка двух боковых лучей «головы» складного подсака пока без нужных изгибов и пропилов под шарнирное соединение с центральным общим прутком.

Складной механизм самодельного подсака

Складной механизм самодельного подсака фотографияСледующим этапом займемся изготовлением своими руками недостающего звена подсачека.

Складной механизм самодельного подсака состоит всего из двух шарнирных соединений боковушек каркаса («б» и «в») с общим для них прутком (а).


Каждое шарнирное соединение 1 или 2 вы можете сделать в домашних условиях одной из двух форм (на выбор), воспользовавшись моими подсказками.

Начинающие самоделкины могут начать свою деятельность с изготовления своими руками более простого механизма складного сочленения, обозначенного на общем чертеже каркаса подсака цифрой «2».

Тогда на шарнирное соединение, показанное в позиции 1, пока не обращаем внимания. Оно для нас в данный момент не существует и о нем речь пойдет ниже.

На торце правой боковушки «в» на половину толщины профиля снимаем металл. То есть, формируем ровную площадку. Если положить боковой пруток на стол, то площадка должна быть сформирована параллельно плоскости стола.

Точно такая же площадка складного сочленения в зеркальном отображении формируется на прутке «б» складного подсака. Как проточить своими руками напильником ровные площадки, наверное, не нужно объяснять.

Ширина сточенных площадок должна быть равна диаметру вашего круглого прутка. Длина площадок складного механизма на всех моих самодельных подсачеках равна 8-10 мм.

Если посмотреть на фотографию 2, то выступы дуг в шарнирном соединении у меня не превышают 1-1,5 мм. В рабочем собранном виде выступов на складном подсачеке не должно быть вообще.

Если у вас уже произведены изгибы боковых прутков (лучший вариант), то состыкуйте боковушки на столе между собой навстречу изгибам. Тогда пропиленные площадки должны находиться в одной и той же параллельной поверхности стола плоскости.

Далее нам следует с формой всех дуг периметра своего самодельного подсака.

Форма дуг складного подсачека


Предлагаю сделать боковые дуги каркаса складного подсачека не прямой, а немного выгнутой наружу формы и произвести их изгибы до изготовления общего, показанного на чертеже прутка «а» из следующих соображений.

Если вы уже обратили на это внимание, то у меня обе боковушки имеют слегка выгнутую по дуге форму. Поэтому каркас подсачека в сборке не имеет явно выраженной треугольной формы. За счет чего увеличилась площадь завода в него рыбы.

По этой причине мне пришлось слегка согнуть по дуге и общий для обеих боковушек средний пруток «а». Иначе в собранном виде складного подсачека в шарнирных соединениях появятся выступы прутков друг над другом.

И только после этого, состыковав на ровной поверхности и намертво закрепив боковушки каркаса втулкой ручки рыболовного подсака, можно вымерять и отрезать промежуточный прут «а» по нужному размеру.

В отрезанном виде общий (средний) пруток по длине должен перекрыть пропиленные площадки боковушек и упереться в торцы этих площадок.

Но для того, чтобы он не выступал за плоскости площадок, мы должны центральный пруток каркаса сначала тоже слегка изогнуть в форме дуги и только потом обрезать. Общая для боковушек дуга прутка на фото 2 показана внизу снимка.

Стыковка каркаса складного подсачека


Стыковка боковых дуг самодельного подсачека фотография

На прутке «а» точно таким же образом и с теми же размерами, что и на боковушках каркаса рыболовного подсачека с обоих торцов напильником формируются две площадки. Они тоже должны находиться в одной плоскости и быть пропилены с одной и той же стороны прутка.

Затем состыкуем дуги боковушек складного подсачека с помощью резьбового соединения ручки, а прут «а» — методом наложения, и подгоним контур каркаса подсачека с помощью всех доступных изгибов прутков таким образом, чтобы площадки не выступали друг за друга (смотрите фото вверху).

Согнуть прутки после стыковки можно как по длине в виде дуги, так и изменить углы изгибов в районе резьбового или шарнирных соединений.

Для придания рыболовной самоделке более эстетичного вида лучше изгибы обеих боковых сторон каркаса производить симметрично. Так, как сделано на моем складном подсачеке.

Далее площадки двух прутков «а» и «в» плотно (без зазоров) наложите друг на друга и вплотную состыкуйте между собой. Зажмите их в таком положении в тисах, накерните на осевой линии верхнего прутка (посредине площадок) заход для сверла и одним заходом просверлите в обоих прутках отверстие.

Если у вас при сверлении отверстие заметно уйдет в сторону от центра, то лучше просверленный метал отпилить (4-5 мм), еще раз удлинить площадку и просверлить новое отверстие. Тогда ваш изготовленный своими руками подсак едва ли потеряет 1/100 часть своей рабочей площади.


Затем торцы площадок обоих прутков каркаса сточите в виде полукружий. Иначе подсачек после изготовления получится не складным.

Те же самые операции повторите с другой стороной прутка «а» и прутком «б». У вас должно получиться зеркальное изображение позиции «2» на чертеже 1 и на фотографии 2.

Нам осталось только подвижно состыковать между собой три дуги прутков каркаса складного подсачека. Крепежным элементом может быть винт с гайкой или обыкновенная клепка (лучше — конусная из нержавейки).

Во втором случае с наружной стороны отверстий следует снять небольшие фаски. Расклепанной поверхности желательно придать вид полусферы. Далее в состыкованном виде с шарнирных соединений снимаем фаски.

Для надежности расклепанные площадки можно пропаять.

Монтаж на складном подсачеке сетки

Нам осталось сшить для складного подсачека сетку, натянуть ее на каркас и можно будет со спокойной совестью ехать на рыбалку. Но прежде, чем вы займетесь монтажом сетки, дам пару советов.

Сетка на общем прутке «а» может быть привязана намертво. Но вот на боковых дугах «б» и «в» каркаса, особенно в районе резьбового соединения сетка должна обязательно сдвигаться. Иначе подсачек потеряет складные свойства. После монтажа сетки вы не сможете шарнирные сочленения сложить.

По этой же причине не следует на складной подсачек ставить сетку со слишком мелкой ячеей.

Также не сшивайте в районе стыковки боковых дуг каркаса подсачека сетку до конца. Оставьте в районе резьбового соединения ручки несшитым 5 сантиметровый V-образный участок.

После монтажа шов сетки должен находиться на продольной осевой линии складного подсачека.


Шарнирные соединения складного подсачека

Шарнирные соединения складного подсачека фотографияШарнирные соединения каркаса складного подсачека, указанные на чертеже 1 в позиции «1», чуть сложнее по изготовлению, но более жесткие и надежные.

Сделать такое соединение боковушек с общим прутком на складном подсачеке можно следующим образом.

Соберите боковые лучи каркаса так, как показано на чертеже 1. Уложите их на ровной поверхности и параллельно этой поверхности наметьте, проходящие через центры торцов обоих прутков линии пропилов.

Разберите конструкцию и пропилите прутки с их торцов на глубину 8-10 мм. Сделать это можно тонкой шлицовкой. Пропил шарнирного соединения в боковом прутке хорошо виден на фотографии 1. С боковушкой состыкован центральный пруток «а» складного подсачека.

Еще раз соберите подсачек и убедитесь в том, что пропилы шириной около 1 мм для будущих шарниров вам удалось сделать в одной и той же плоскости. То есть в собранном виде на дугах пропиленные полости параллельны друг другу.


Но их, скорее всего, немного уведет, поэтому дальше на шарнирах обеих боковых прутков следует сделать следующие доработки. Узкие пропилы позволяют нам снят с той и другой стороны прутка еще по 0,5 миллиметра. Этот запас позволит выровнять пропилы по параллельности друг к другу.

Слегка раздвиньте пропилы лезвием отвертки под прямой шлиц винтов и далее плоским надфилем подгоните плоскости пропилов в обоих прутках пока только с одной стороны. Сдвиньте вместе торцы обеих боковушек и убедитесь, что площадки с одной стороны пропилов шарнирного соединения у прутков находятся в одной плоскости.

Стыковочные концов дуг самодельного подсачека чертежПодгоните вторую сторону пропилов. В результате у вас на торце каждой боковушки получилось по шарнирному пропилу шириной 2 мм и по две боковые полукруглые сферы.

На чертеже 2 пропиленные шарнирные соединения торцов боковых прутков складного подсачека показаны в позиции б, в.

Далее раздвинутым отверткой пропилам придайте первоначальную форму (зажмите в тисах или постучите молоточком).

Следующим этапом плотно соберите боковушки в резьбовом соединении. Затем наложите и замерьте длину общего для боковушек прутка «а» с учетом того, что на нем надо будет выточить две площадки, которые в собранном виде окажутся внутри пропилов в боковых прутках.


На чертеже 2 торец площадки общего прутка самодельного складного подсачека с одной из сторон показан в позиции а.

К обеим концевым площадкам прутка «а» то же самое требование, что и к пропилам в боковушках. Они должны находиться в одной плоскости посредине торцов прутка. Их ширина 2 мм – равна ширине пропилов в боковых прутках подсачека.

Далее идет стыковка прутков, сверление одним заходом сквозных отверстий посредине площадок. Затем торцы следует закруглить и собрать вместе ходовые комплектующие полностью сделанного каркаса складного рыболовного подсачека.

На следующей странице разобрана еще одна методика изготовления своими руками складного подсачека, но с дугой конструкцией крепежного сочленения с ручкой.

И, может быть, вам на летней рыбалке понадобиться простой в изготовлении своими руками складной малявочник.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:

Как сделать подсачек для рыбалки

Источник: 99ll.ru

Любой рыболов должен иметь под рукой подсак, отвечающий следующим пяти требованиям:

1) быть легким на одну руку и свободно (чутко) управляемым с дистанции даже более 8 м;
2) иметь прочные, но миниатюрные узлы в ячеях;
3) быть «крепким на посадку», т. е. достаточно жестко сковывать движения пойманной рыбы, не давая ей выскочить;
4) быть транспортабельным (не стеснять рыболова при перемещении на водоеме и в транспорте), возможно, разборным;
5) обладать предельно простой конструкцией сочленения всех своих фрагментов.


Удовлетворяющий всем этим требованиям рыбацкие самоделки, в нашем случае — подсак можно сделать самому, что называется, с нуля.

Для изготовления потребуются:

1) в зависимости от глубины подсака 60—120 м суровой нити диаметром 0,08—0,25 мм;
2) 50 см капроновой бельевой веревки не тоньше 2 мм;
3) 3,2—3,5 м сталистой проволоки диаметром 5—8 мм;
4) 2,5—3-мм (в зависимости от условий ловли) бамбуковое удилище средним сечением 2,8—3,5 см или старое телескопическое удилище;
5) свинцовая полоска массой 15—45 г;
6) влагостойкий клей типа «Момент», «Суперцемент», БФ-2;
7) соединительные трубки из алюминия диаметром, немного превышающим диаметр бамбука .

Помимо этого, понадобятся следующие приспособления и инструменты.

Два шила или небольших гвоздика.
Челнок, которым будет выполняться сам процесс вязания подсака. Изготавливается он достаточно просто из бамбуковой щепки, полоски алюминия или обычной ученической пластмассовой линейки (рис. 1.54).

Чтобы самому сделать такой челнок, достаточно иметь под рукой острый сапожный нож.
Две планки, которыми будем формировать размер ячеи подсака (размером ячейки называется длина нити между двумя соседними узлами).
Чтобы изготовить их, возьмите пару дощечек толщиной 1, длиной 13— 15 и шириной 5 см.


необходимо обработать острым ножом так, чтобы планки приняли форму самолетного крыла, т. е. округлить их с одного торца (желательно добиться в сечении срезанного полукруга как можно большего диаметра) и плавно заострить с другого. У вас должны получиться две планки одинаковой толщины (около 5 мм), но разной ширины — одна 28, а вторая 40 мм. Обе планки следует хорошенько отшлифовать. Ножницы и кусочек красной или другой яркой нити.

Возьмите отрезок капронового шнура, завяжите его в кольцо диаметром 15—25 см. Воткните перед собой на расстоянии 10—15 см друг от друга вдоль линии, параллельной краю стола, оба шила (гвоздя). Набросьте на них приготовленное кольцо так, чтобы большая его часть (примерно четыре пятых) свисала в вашу сторону.
Суровую нитку нужно намочить в горячей воде с добавлением щепотки питьевой соды. В растворе нитки должны находиться не более 1 мин. Вытащите нитки и подсушите их протаскиванием сквозь сухую тряпочку и последующей перемоткой. Нитки должны быть чуть влажными. Несколько оборотов подготовленной таким образом нитки намотайте на верхний штырек челнока (при намотке на штырек большим пальцем руки отгибайте его в сторону намотки) и далее «восьмеркой» на сам челнок — виток на штырек, виток на нижний вырез и т. д.

Общий вид сетевого полотна.

Далее возьмите левой рукой узкую планку острым торцом от себя и зажмите ее в кулак так, чтобы этот торец упирался исключительно во внутреннюю часть фаланг сжатых пальцев, а большой палец свободно лежал на верхней плоскости планки. Вы должны держать планку не кулаком как таковым, а только внутренними поверхностями четырех пальцев левой руки. Этим обеспечивается ровность и крепость завязываемых узлов сетки подсака.
Теперь возьмите свободной правой рукой челнок и свисающий с него конец нитки проденьте в кольцо снизу вверх. Перехватите снизу этот кончик и прижмите его большим пальцем левой руки к верхней грани планки. Натяните нить и откорректируйте длину петли между шнуром и планкой так, чтобы она составляла примерно 5—8 см, а длина хвостика нити, торчащего из-под вашего пальца, — не менее 8 см. С этого момента нить вместе со шнуровым кольцом должна быть очень хорошо натянута. Теперь легким дуговым движением правой руки от себя набросьте нить с челнока на кисть левой руки, заведите острие челнока справа снизу от зажатой нити вверх влево от нее, непременно обогнув прижатую большим пальцем нить, и выведите челнок изнутри наброшенной на кисть нити. Спокойно потяните челнок на себя, завязывая тем самым узелок на зажатой большим пальцем нити так, чтобы он сформировался строго на остром торце планки. Этого можно легко добиться, если прижать нить ногтем большого пальца к этому торцу. Если все получилось как надо, то вы должны услышать легкий щелчок нити («захлопывание») в момент завязывания узла. Повторите процедуру завязывания узла еще раз, т. е. сделайте двойной узел (рис. 1.55).

Все это время нить должна быть туго натянута! Руки, конечно, поначалу будут уставать, но скоро привыкнут, ничего не поделаешь — хороший подсак стоит таких страданий. Теперь оберните планку нитью с челнока. Для этого уложите нить на верхней плоскости планки и затем заведите ее на нижнюю плоскость. Проведите острие челнока сквозь кольцо снизу вверх, попутно сматывая с челнока (если необходимо) 1—2 витка нити. Снова зафиксируем под большим пальцем левой руки нить, вышедшую из кольца, и снова вяжем двойной узел, снова оборачиваем планку и т. д. Таким образом мы вяжем первый (пока еще плоский) ряд ячеек под-сака. Всего в нем должно быть 20 ячеек (т. е. необходимо 20 раз повторить весь цикл, начиная с захвата кольца и заканчивая формированием двойного узла). Рекомендуется следить, чтобы все узлы находились строго на одной линии, и более того, вдоль заостренного торца планки. Допустимые колебания (погрешность) здесь могут быть не более 1 мм.

Закончив первый ряд, аккуратно, без особого усилия стаскиваем с планки связанные ячейки.

Если планка достаточно гладкая, то проблем здесь быть не должно. Соберите ячейки в пучок и хорошенько натяните вместе с кольцом, слегка смочите их водой, а затем сильно скрутите вдоль продольной оси по часовой стрелке (это объясняется строением узлов) — так создастся дополнительная прочность узлов в ячейках этого ряда. Рекомендуется повторять эту процедуру после вязания каждого ряда, особенно если нить толстая, порядка 0,25 мм. Обратите внимание на то, что ячейки этого ряда имеют форму четырехугольников, у которых верхний угол достаточно острый, а прилежащие стороны — длиннее остальных двух. Договоримся считать середину между нижними сторонами, которые пока еще не разделены узлом, основанием.

Отложите планку в сторону и свяжите нить челнока с хвостиком, который торчит из первой ячейки, таким образом, чтобы первая ячейка оказалась ниже последней по высоте, максимально точно равной ширине рабочей планки. Этот процесс называется смеживанием. Теперь вставьте планку в ту ячейку, которая раньше была первой, и снова начните процесс вязания, теперь уже второго ряда. При этом процедура вязания претерпит определенные изменения. А именно: заводите челнок (как и ранее — снизу вверх) в ту ячейку, которая раньше была последней в ряду (она нависает своим основанием над планкой), подтягиваете нить к острому торцу планки и зажимаете ее там пальцем. Также не забываете набрасывать нить на кисть левой руки. Затем заводите челнок внутрь вновь образовавшегося равностороннего треугольника и делаете одиночный стандартный узел. Затем примерно так же делаете еще один узел, но на этот раз он должен захватить не одну сторону треугольника, а обе, т. е. необходимо заводить челнок не вовнутрь, а за вершину этого треугольника. Повторяете полностью весь этот цикл 20 раз, т. е. до окончания второго ряда. Теперь привяжите кусочек красной нити к тому участку сети, где выполнялось смеживание. Так вам проще будет контролировать в дальнейшем начало и конец каждого ряда. Снова сбросьте ячейки с планки. Обращайте внимание на то, как ведет себя кольцо — если оно перекручивается (а это неизбежно), то снимите его с упоров и разверните в вертикальной плоскости, устранив тем самым скручивание.

Таким образом надо связать далее 3 ряда ячеек (посматривая на красную нить-индикатор).

Кстати, если бы вы не выполнили смеживание, а при каждом сбросе ячеек с планки продолжали бы вязать с ближайшей ячейки, то получили бы не чулкообразную сеть, а полосовую, что также иногда бывает нужно (например, если вы захотите сплести гамак).

Итак, первые три ряда готовы.


Теперь необходимо начать постепенно придавать сети правильный конусный вид.

Обеспечивается это посредством выполнения так называемых прибавок, которые увеличивают количество ячеек в ряду на требуемое число (например, вы можете расширить любой ряд на определенное количество ячеек — от одной до удвоенного исходного количества ячеек).

Прибавки делаются следующим образом: в момент, когда вам необходимо провести острие челнока над основанием верхней ячейки, вы проводите его немного левее, т. е. прямо над готовым узлом, первым слева от этого основания. Далее как обычно делаете двойной узел и как обычно вяжете очередную ячею (т. е. захватив основание вышестоящей ячейки). Таким образом вы внедрили в текущий ряд на одну ячейку больше. В том месте, где была сделана прибавка, вы увидите петельку, свободно висящую между двумя соседними ячейками (не пугайтесь, на крепости вашего подсака это никак не скажется).

Начав новый, четвертый ряд, после первой связанной как обычно ячейки делаете прибавку. Вяжете еще три ряда, и снова прибавка.

И так далее, т. е. до окончания текущего ряда через каждые три ячейки внедряете по прибавке.

Как только четвертый ряд готов, вяжете еще 4 нормальных ряда (безо всяких прибавок). Итого получилось 8 рядов. Девятый ряд будет снова с прибавками (первая прибавка делается также после первой связанной ячейки), но на сей раз прибавляете через каждые 4 ячейки. Далее вяжете 5 обычных рядов. Четырнадцатый ряд вновь содержит прибавки через каждые 3 ячейки. Снова вяжете 5 обычных рядов и снова в очередном ряде прибавляете (через каждые 2 ячейки). Если у вас заканчивается нить на челноке, то заблаговременно оставьте там кусок длиной, кратной ширине планки, затем намотайте новый запас нити и соедините его с обрезком на сетке. Постарайтесь, чтобы этот узел не пришелся на то место, где будет формироваться узел ячейки.
На этот момент у вас должен получиться 21 ряд от кольца. Кстати, количество готовых рядов можно определять по количеству расположенных лесенкой узлов на вытянутой в струну сетке.
Следующий ряд начните вязать без прибавок, но сменив узкую планку на широкую. Так нужно связать всего 4 ряда. Потом следует ряд с прибавками через 3 ячейки. Далее 2 обычных ряда и снова ряд с прибавками через 4 ячейки. Снова 2 обычных ряда и ряд с прибавками через 5 ячеек. И, наконец, следуют 2 обычных ряда и ряд с прибавками через 8 ячеек. Закончить процесс вязания нужно формированием еще 2 обычных рядов.

В принципе подсак готов. Оставшуюся на челноке нить можно обрезать.

У вас должно получиться следующее:

1) длина натянутой (сведенной) сетки — 122,8 см;
2) количество рядов — 36;
3) оптимальный вес сухой сетки — примерно 50 г;
4) диаметр окружности, на который можно натянуть верхние края получившейся сетки, — 96 см.

Здесь, конечно, могут быть отклонения, но желательно, чтобы они были небольшими.

Практически подсак готов к посадке на обод, но для придания узлам большей прочности и эластичности необходимо 2—3 раза выполнить такую процедуру: обмакнуть сеть в кипящую воду, быстро вытащить ее и, не высушивая тряпкой, скрутить так, как обычно выжимают белье, а потом резко выпрямить (сделать растяжку с усилием). После этого повесьте ее и дайте просохнуть (30—50 мин). Теперь можно приступать к процессу посадки.

Возьмите стальную нержавеющую проволоку диаметром 5— 8 мм, отмерьте примерно 20—25 см и согните ее в этом месте (используя металлическую трубку) под углом 90°. Длинную часть проволоки согните, придав ей более-менее округлую форму. Возьмите снова челнок и привяжите нить любым крепким узлом в месте изгиба (со стороны длинной части) проволоки. Берите теперь сеть подсака, продевайте челноком последовательно по 3 ячейки, затем выводите его наружу, расправляйте равномерно по нити сеть и снова натянутую нить подвязывайте к ободу до тех пор, пока вся сеть не «сядет» на проволоку. От оставшегося куска проволоки оставьте те же 20—25 см, так же выгните на этом участке и отрежьте ненужный остаток. Далее получившиеся усики проволочной арматуры нужно выровнять, туго стянуть нитью и плотно, виток к витку обмотать их до самого конца. Всю обмотку следует негусто промазать клеем, дать подсохнуть, затем повторить эту процедуру еще 2—3 раза. В идеале после полной обработки усиков они должны превратиться в единое целое.

Теперь возьмите кусок бамбуковой палки (например, старого, но не потрескавшегося удилища) произвольной длины, немного стешите его вдоль, чтобы образовать своеобразную площадку для укладки усиков. Промажьте эту площадку клеем, подождите 10—15 мин, пока он слегка подсохнет, а затем приложите усики подсака и повторите процедуру обмотки и проклеивания. Кстати, использовать сверхпрочные и смолистые виды клея (например, эпоксидный) не рекомендуется — портятся амортизационные качества подсака. Выбранная вами палка является базовой; если вас устраивает ее длина, то на этом процесс изготовления подсака можно считать почти завершенным, если же вы намерены ловить с мостов или высоких берегов, то придется использовать дополнительные звенья, сочленяя их алюминиевыми трубками.
Также можно использовать телескопическое удилище, что является более современным и удобным вариантом при транспортировке и быстроты приведения в действие.

Теперь необходимо подобрать к сетке подсака огрузку.

Возьмите неширокую полоску свинца весом около 40 г, прицепите ее наскоро к нижней части сетки. Наберите в ванну воды и опустите подсак вдоль ее длины под углом 40—45° ко дну. Если груз лег на дно практически мгновенно, да еще и громко брякнул о днище ванны, значит, он слишком велик. Уменьшите его и повторите проверку снова. Нужно добиться такого результата, когда груз, во-первых, затратит хотя бы полсекунды на падение, во-вторых, опустится мягко и неслышно. В-третьих, когда вы зачерпнете рукой и пустите волну по воде в направлении горловины подсака, то он весь должен хоть ненамного вытянуться под струей и кольцо на 8—10 см непременно должно приподняться над дном. Как только вы добились этого, можно смело заклепывать полоску в кольцо на собранном в пучок первом ряде сетки.
И напоследок придайте ободу вашего подсака правильную форму. Для этого уприте его в пол рукоятью и короткими, но энергичными нажатиями согните проволоку в эллипс с соотношением полуосей 2:1 или, что еще лучше, в равносторонний треугольник.

Удачи Вам и больших уловов!!!

Источник: unikumrus.com

Ремонт фабричного сачка

Часто у китайских изделий отламывается ручка. Чтобы отремонтировать такой подсак нужна металлопластиковая труба, саморезы и деревянный черенок в качестве рукоятки.

Выбрав подходящую модель подсака, рыболову необходимо засучить рукава и заняться изготовлением. Тогда трофейная рыба успешно будет извлечена из воды благодаря самодельному подсаку.

Источник: fishelovka.com

Поплавки своими руками

Поплавки

В продаже встречается много разных поплавков, но далеко не всегда удается перекрыть все потребности. Например, хороший веретенообразный поплавок лучше сделать самостоятельно. Для этого потребуется плотный строительный пенопласт. Какие-то обрезки можно попросить или купить в профильных магазинах. Пилкой по металлу вырезают подходящий брусочек, заготовку. Грубую обработку производят также пилой. Форму веретена выполняют на грубой наждачной бумаге. Тонкую обработку проводят тонкой шкуркой. Остается сделать отверстие в нижнем торце и вклеить туда проволочное колечко. Верхнюю часть окрашивают контрастными кольцами. Важный нюанс – подобрать клей и краску, чтобы они не разъедали пенопласт. Так что пробуйте на обрезках. Будет досадно растворить фрагмент заготовки, над которой долго трудились.

Поплавок из пенопласта с антенной

Также из твердого пенопласта можно изготовить тело поплавка и просверлить осевое отверстие. Туда монтируют длинную антенну. Так можно получать поплавки любой конфигурации и грузоподъемности. Если есть тяга к подобному творчеству, то можно себя обеспечить уникальными по качеству и балансу поплавками, коих не встретить у магазинных образцов.

Часто требуется изготовить небольшой компактный поплавок из обычной винной пробки. Нужную форму вырезают ножом. Доводят на наждачной бумаге. Осевое отверстие сверлят. Поплавок надевают на леску и заклинивают деревянным колышком. Так он сидит плотно, но может быть сдвинут на нужное расстояние от крючка.

Поплавки из пробки

Большой популярностью пользуются поплавки из перьев птиц. В фаворе:

  • гусь;
  • индейка;
  • ворон;
  • фазан.

Подойдут перья из других видов. Лишь бы размер был достаточен. Самыми распространенными считаются поплавки из гусиных перьев. Встретить выброшенное крыло гуся можно в сельской местности. В местах, где разводят гусей, попадаются годные перышки просто по дороге гона птицы к водоемам. Наконец можно обратиться к фермерам и за гроши получить столько подходящего крупного пера, сколько нужно.

Перьевые поплавки

Делать поплавок несложно. Обрезают тонкий конец. Остаток оперения срезают ножницами. Зажигалкой оплавляют остатки щетины. Остается окрасить верх поплавка лаком для ногтей или водостойкой краской. Крепления делают в виде пары кембриков или одного кембрика и проволочного колечка в нижней части поплавка.

Самодельный подсачек

Подсак своими руками

Взятие подсеченной рыбы – это очень ответственный момент. Самым лучшим приспособлением для этой операции считается подсачек. Для крупной рыбы нужен большой сетчатый карман и длинная рукоятка. Подобные изделия встречаются в продаже. Однако, приходится констатировать, что качество таких сачков ниже плинтуса. Быть может только один образец из двадцати чего-то стоит. Приходилось не раз видеть, как магазинные подсачки подводили своих владельцев, ломались в критический момент. Даже если рыбу удавалось забрать, то изделие было больше не пригодно. Так что опытные охотники за трофейной рыбой стараются или выбирают надежный подсак после суровых тестов, или делают его самостоятельно.

Магазинные подсачки бывают разборными и очень компактными. Можно и в кустарном варианте погнаться за удобством. Но надо понимать, что любая складная конструкция имеет массу слабых звеньев и нуждается в тщательном тестировании.

Самый надежный вариант – это сплошной неразборный подсак. Да, его не так удобно носить и возить. Зато там нечему ломаться. Для рамы подсака берут довольно толстую стальную проволоку, не менее 6 мм в диаметре. Формируют кольцо или трапециевидную рамку. Для крепления оставляют отводы не короче 25 – 30 см.

Хочется сделать легкую, но прочную рукоять. По моему опыту очень хорошие рукояти для подсачка получаются из последнего комлевого колена старой бамбуковой удочки. К тому же, при правильно подобранной длине и весе кольца, такой подсак невозможно утопить. Рукоятка будет болтаться концом у поверхности. Свой подсак я несколько раз чуть не потерял. Но благодаря бамбуковой полой рукоятке всегда находил.

Из подходящей веревочной сетки с большими ячейками шьется конусный мешок. Лучше всего надеть сетку на каркас до того, как соединять его с древком. Сетку насаживают верхним рядом колец на проволоку. Чтобы она не ездила, дополнительно обвязывают надежным шнурком.

К древку рукоять приматывают веревкой или проволокой, виток к витку. Соединение проклеивают и сверху обматывают изолентой. Изделие тестируется на прочность. Подобный самодельный подсак меня не подводил, «крокодилов» брал серьезных.

Кружки своими руками

Кружки самодельные

Ловля на кружки требует особых снарядов – больших поплавков, на которых и монтируется оснастка. Те кружки, что встречаются в продаже, достаточно малы и не подходят для ловли крупных хищников. Серьезная щука или сом запросто утащит такой кружок в коряги. Он будет оказывать слишком слабое сопротивление. Рыба уйдет, запутает леску и избавится от крючка. Помимо претензий к габаритам, есть большие вопросы к качеству подобных кружков. Так что профессионалы этого способа ловли делают кружки исключительно самостоятельно.

Кружки изготавливают из твердого пенопласта или древесины. Диски вырезают на станке или лобзиком. Если есть станок, то кольцевую проточку под леску делают на нем же, при помощи круглой стамески. Можно проточить её и при помощи круглого напильника вручную. Но это потребует большей сноровки и времени, чтобы сделать все аккуратно и сохранить осевой баланс снаряда.

Более простой вариант – это выпилить несколько колец разного диаметра и собрать, склеить кружок из них.

В середине сверлится отверстие. Туда вставляют выточенную из древесины антенну. Верхнюю плоскость окрашивают в красный цвет, а нижнюю в белый. Используют для покраски водостойкие нитрокраски или эмали для наружных работ.

Ничего сложного. Остается скомпоновать оснастку и закрепить леску на кружке.

Так можно сделать кружки любого размера и водоизмещения, что значительно расширяет возможности рыбалки в разных условиях.

Самодельные кормушки для фидера

Кустарные кормушки из бегуди

В фидерной снасти и некоторых вариантах донок, предусмотрены кормушки, контейнеры для доставки прикормочной смеси в зону ловли. Есть варианты кормушек, совмещенных с грузилом и без него. В продаже можно встретить кормушки с разными размерами, геометрией и весами. Но многие любители рыбалки предпочитают делать собственные варианты.

Простейшая кормушка без грузила делается из стальной проволоки и трубочки. Проволока берется толщиной 1 – 1,5 мм. Роль трубочки может сыграть пустая паста от ручки. Из проволоки сворачивают спираль. Она может иметь цилиндрическую форму или форму в виде двух совмещенных основаниями конусов. В середине пропускают отрезок трубочки. Концы проволоки крепятся на краях трубки. Это осуществляется плотной обмоткой. Вот и готова кормушка.

Кормушка из проволоки

Можно сделать подобную конструкцию с грузилом. Также делается проволочная спираль. Один конец проволоки сворачивается в аккуратное колечко для лески. Полученную пружинку устанавливают в подготовленную форму и заливают свинцом. Предварительно вставляют ось через центр симметрии и колечко. После застывания свинца ось вынимают и получается отличная скользящая кормушка.

Также делают фидерные кормушки из старых дамских бигуди или вырезают нечто подобное из пластиковых бутылок. Прямоугольную заготовку из пластика прорезают в нескольких местах, формируя отверстия. Сворачивают пластинку в трубочку. Конструкцию фиксируют пластиковыми палочками, края которых нагревают и расплющивают. На эти фиксаторы сразу устанавливают свинцовую пластину в качестве грузила. К ней заранее припаивают колечко для монтажа оснастки. Получается не хуже магазинных кормушек.

Самодельные кормушки

Вилочка экстрактор

Для извлечения крючков из пасти рыбы применяют разные устройства:

  • щипцы;
  • специальные пассатижи;
  • хирургический зажим;
  • вилочку экстрактор.

Если первые три инструмента можно найти в специализированных магазинах, то хорошие вилочки – это редкость. Бывает, что только с её помощи можно решить задачу. Вот и приходится рыболовам самостоятельно делать этот элемент снаряжения.

Вилочка экстрактор

Вилочку можно изготовить из вязальной спицы или подходящего отрезка проволоки. Обычно сойдет и алюминиевая, но стальная будет надежнее, не погнется. Нужно на наковальне или иной плоской металлической опоре расклепать молотком конец спицы. Затем выпилить на полученной плоской площадке развилку при помощи маленького плоского или треугольного надфиля. Остается обработать наконечник вилочки наждачной бумагой, чтобы сгладить острые края. Рукоятку делают или из намотки изолентой, или деревянную. Не лишне оснастить вилочку колпачком, чтобы не пораниться о рабочий конец. Помещают инструмент в узкий кармашек жилета. Вилочка всегда под рукой и поможет достать глубоко проглоченный рыбой крючок.

Вилочка

Второй вариант сделать экстрактор – воспользоваться более тонкой проволокой, порядка 1,5 – 2 мм в диаметре. Отрезок сгибают пополам. Концы выгибают ступеньками. Сложив проволоку вдвое, обматывают конструкцию чем-то. Если наскоро, то можно изолентой. Основательный вариант – аккуратно перемотать тонкой медной проволокой и пропаять. Сверху можно сделать рукоять из намотки изоленты. В случае необходимости что-то отремонтировать на рыбалке, такая намотка пригодиться. Сможете отмотать сколько надо изоленты, произвести ремонт. Потом дома обновите рукоять.

Коробочки для наживок

Банки для наживки

Сегодня в продаже можно встретить большое разнообразие коробок для наживок и прикормок. Но в маленьких населенных пунктах с этим могут возникать проблемы. Так что рыболов может сделать вместилища для наживок своими руками.

С хранением растительных насадок проблем нет. Если это какая-то мастырка, тесто, то удобнее всего скатать шарик, смазать его каким-то душистым растительным маслом и замотать в пищевую фольгу. Так насадка сохранится долго. Различные каши и зерна можно хранить на рыбалке в пластиковых банках от продуктов или лекарств.

Сложнее дело обстоит с хранением наживок. Важно сохранять её живой, но и не давать сбежать. Так что нужны какие-то отверстия, которые обеспечат доступ воздуха, но не позволят червяками, личинкам или насекомым просочиться наружу.

Самый простой вариант – подобрать пластиковую баночку или коробочку из-под каких-то лекарств или биодобавок. В крышке делают несколько десятков отверстий. Просто прокалывать шилом – не всегда удачное решение. Некоторые пластики имеют свойство пружинить и размер итоговых отверстий заметно сузится. Лучше нагревать маленький гвоздик на газу, и удерживая его пассатижами, проплавлять отверстия.

А вот классическая банка из-под консервов – пожалуй, худший вариант хранилища для червей и иных живых насадок. В железе черви долго не живут. Попав на солнце такая банка быстро греется, что приводит к гибели наживки. Кроме того, червям не составляет труда сбежать сквозь приоткрытую крышку.

Можно хранить живые насадки в фанерных ящичках. Их собирают или на ус, или при помощи небольших металлических уголков. Для задвижной крышки делают пазы. Вся крышка перфорируется тонкими отверстиями. Такой фанерный ящик не очень удобен для переноски червей на рыбалку. Зато он будет оптимальным для хранения большого запаса червей дома на балконе или в прохладном подвале. Ящик заполняют дерном, мхом. Периодически подкармливают червей бульоном. Проверяют и поддерживают должную влажность. Не заливают, но периодически сбрызгивают субстрат распылителем для полива цветов.

Палка отрывалка

Пожалуй, самая простая, но весьма полезная самоделка – это палка для отрывания шнура. В современном спиннинге преобладает применение плетеных лесок. Если шнур достаточно толстый, то очень непросто приложить достаточное усилие, чтобы оборвать его, разогнуть крючок или высвободить приманку. Тащить через катушку – это плохая идея. Шнур врезается в нижние слои намотки на шпуле, что приводит к осложнению следующих забросов. В самом худшем сценарии нитка может повредить волокна нижних витков.

Второй нюанс заключается в том, что для приложения усилия через катушку потребуется максимально зажать тормоз. Даже это может не помочь и приходится придерживать шпулю рукой. Так можно и катушку сломать. А с другой стороны, перетягивать тормоз не рекомендуется. Так что со шнурами 10 – 12 lb и более, уже стоит применять альтернативные приемы.

Тянуть рукой тоже категорически нельзя, потому что структура поверхности плетенки крайне агрессивна. Так можно очень серьезно порезать руку.

Грамотное решение – это использование некой палки. На нее наматывают 10 – 15 витков шнура, плотно, но без перехлестов. Достигают того, чтобы шнур не проскальзывал. Прижав пальцем, обмотку тащат за края палки. Так получается приложить максимальное усилие на точку зацепа, не рискуя повредить волокна плетенки или спиннинг. Таким образом можно рвать шнуры 20 – 24 lb и более.

Палка отрывалка в действии

Некоторые рыболовы в качестве палки используют комель удилища. Но пробковая или EVA рукоятка легко вминается, прорезается. Гладкая часть бланка слишком скользкая. Помимо того, что не удобно, так можно доиграться, что сломать удилище. С другой стороны, можно выломать любую подходящую ветку на берегу. Но когда снасть засела, особенно на участке с сильным течением, выпускать её из рук не правильно. А подходящие кусты или деревца могут быть вдалеке. Так что продуманный спиннингист заранее делает себе специальную «палку-отрывалку».

Берут отрезок ровной веточки длиной 30 – 35 см и толщиной около 2 – 3 см. Аккуратно срезают края. Удаляют сучки и кору. Палочке дают высохнуть. Носят ее в кармашке рюкзака или рыболовного жилета. Крайне рекомендую сделать и себе такую штуковину.

Поделитесь своими идеями рыболовных самоделок. Это может быть полезно другим читателям.

Источник: vizhivanie.com


Leave a Comment

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.