Намотка катушек


Основные вопросы интересующие форумчан:

В: Как сделать катушку самостоятельно?
Участник форума 1: Делаем сердечник- 8мм в диаметре, диаметр шляпы 10 мм. Высота катушки в общем 33 или 25 мм, из нее шляпа 1 мм. Вытачиваются шайбы из любого НЕ проводящего тока материала, например текстолита (жесткий пластик, оргстекло не вариант)
На катушку 2 шайбы.
Размер шайбы рассчитывается следующим образом: к толщине сердечника плюсуем толщину проволоки умноженную на количество витков умноженное на 2 +запас какой либо(2мм к примеру) Т.е если у тебя проволока 0.5 мм, сердечник 8, мотаем 10 слоев, то выходит…
8 + 0.5*(10*2)+2=20 мм шайба
Далее дырявим шайбу по центру, одну загоняем под шляпу сердечника, садим на супер клей (главное чтобы клей не застыл на том месте где будешь мотать)
Потом отмеряем расстояние для намотки, как стандарт берем проволоку 0.5 и сердечник 33 мм в высоту
(мы уже приклеили верхнюю шайбу на сердечнике (под шляпу сердечника)
Теперь необходимо отмерить на нашем (33мм) сердечнике необходимое расстояние для намотки, то есть длинна должна быть кратная 0.5мм.


r />Суммируя в голове, что сердечник все же и 33мм, но 1 мм уже занимает шляпа, ещё пару мм занимает
для наглядности это будет 2мм
ну так…3 мм мы уже «съели», осталось 30.
Берем 22мм например
Делаем риску…
Плотно изолируем чем угодно то место от первой шайбы до риски.
Берем 6мм термоусадки, отрезаем примерно 30мм, надеваем на ножницы, где над керосиновой лампой, и постепенно ножницы раздвигаем, так мы делаем слой весьма тонким, потом одеваем на сердечник, обсаживаем все дела эти…
Вспоминаем про 22 мм или заранее отрезаем термоусадку. (можно прямо на сердечнике лишнее отрезать (на сердечнике термоусадки должно быть 22 мм)
Делаем в нижней шайбе отверстия (чтоб проволока в термоусадке пролезла да и только) Одну делаем прямо возле сердечника, а вторую не далеко от края шайбы (от туда будут выходить проволока). Потом вторую шайбу на клей .
Одеваем эту конструкцию на намоточник (за конструкцией намоточника не комне-сами догадайтесь)
Просовываем один конец проволоки в отверстие в шайбе, которое возле сердечника, просовываем примерно 6см ( запас никому не помешает — можно и 10см) и начинаем медленно и нудно мотать, но при этом очень ровно и аккуратно, чтобы виток к витку без просветов. На первый взгляд это будет казаться нереальным, но потом «поймутся» некоторые хитрости и особенности
P.s: Я для уверенности что не будет КЗ покрываю каждый слой цапонлаком….
И так мы дошли до 10го слоя… пока мы не домотали до конца (а то отверстие ещё нафиг закроем) отрезаем необходимую длину до так сказать домотки + 6-10см запаса, доматываем и на последнем витке вставляем этот конец проволоки в отверстие.

е лачим несколько раз, покрываем необходимой защитой для термоусадка, лакоткань, просто лак…. и т.д.
Концы при сборке машинки прячутся в термоусадку или шелковые кембрики…

Участник форума 2: Главное в первый раз наматывать катушку без вспомогательных средств будь то дрель, шуруповерт, а так сказать ручками, тогда сразу куча вопросов отпадет.

Источник: vk.com

Основные вопросы интересующие форумчан:

В: Как сделать катушку самостоятельно?
Участник форума 1: Делаем сердечник- 8мм в диаметре, диаметр шляпы 10 мм. Высота катушки в общем 33 или 25 мм, из нее шляпа 1 мм. Вытачиваются шайбы из любого НЕ проводящего тока материала, например текстолита (жесткий пластик, оргстекло не вариант)
На катушку 2 шайбы.
Размер шайбы рассчитывается следующим образом: к толщине сердечника плюсуем толщину проволоки умноженную на количество витков умноженное на 2 +запас какой либо(2мм к примеру) Т.е если у тебя проволока 0.5 мм, сердечник 8, мотаем 10 слоев, то выходит…
8 + 0.5*(10*2)+2=20 мм шайба
Далее дырявим шайбу по центру, одну загоняем под шляпу сердечника, садим на супер клей (главное чтобы клей не застыл на том месте где будешь мотать)
Потом отмеряем расстояние для намотки, как стандарт берем проволоку 0.5 и сердечник 33 мм в высоту
(мы уже приклеили верхнюю шайбу на сердечнике (под шляпу сердечника)
Теперь необходимо отмерить на нашем (33мм) сердечнике необходимое расстояние для намотки, то есть длинна должна быть кратная 0.5мм.


r />Суммируя в голове, что сердечник все же и 33мм, но 1 мм уже занимает шляпа, ещё пару мм занимает
для наглядности это будет 2мм
ну так…3 мм мы уже «съели», осталось 30.
Берем 22мм например
Делаем риску…
Плотно изолируем чем угодно то место от первой шайбы до риски.
Берем 6мм термоусадки, отрезаем примерно 30мм, надеваем на ножницы, где над керосиновой лампой, и постепенно ножницы раздвигаем, так мы делаем слой весьма тонким, потом одеваем на сердечник, обсаживаем все дела эти…
Вспоминаем про 22 мм или заранее отрезаем термоусадку. (можно прямо на сердечнике лишнее отрезать (на сердечнике термоусадки должно быть 22 мм)
Делаем в нижней шайбе отверстия (чтоб проволока в термоусадке пролезла да и только) Одну делаем прямо возле сердечника, а вторую не далеко от края шайбы (от туда будут выходить проволока). Потом вторую шайбу на клей .
Одеваем эту конструкцию на намоточник (за конструкцией намоточника не комне-сами догадайтесь)
Просовываем один конец проволоки в отверстие в шайбе, которое возле сердечника, просовываем примерно 6см ( запас никому не помешает — можно и 10см) и начинаем медленно и нудно мотать, но при этом очень ровно и аккуратно, чтобы виток к витку без просветов.

первый взгляд это будет казаться нереальным, но потом «поймутся» некоторые хитрости и особенности
P.s: Я для уверенности что не будет КЗ покрываю каждый слой цапонлаком….
И так мы дошли до 10го слоя… пока мы не домотали до конца (а то отверстие ещё нафиг закроем) отрезаем необходимую длину до так сказать домотки + 6-10см запаса, доматываем и на последнем витке вставляем этот конец проволоки в отверстие. Все лачим несколько раз, покрываем необходимой защитой для термоусадка, лакоткань, просто лак…. и т.д.
Концы при сборке машинки прячутся в термоусадку или шелковые кембрики…

Участник форума 2: Главное в первый раз наматывать катушку без вспомогательных средств будь то дрель, шуруповерт, а так сказать ручками, тогда сразу куча вопросов отпадет.

Источник: vk.com

Здравствуйте. Достался мне усилитель Амфитон-У-002, как оказалось, после неудачной и неумелой починки. Провёл профилактику — почистил, заменил ёмкости, обновил термопасту на радиаторах.  Отстроил плечи +31В и -31В для предварительного усилителя и блока тембров. Запустил блок защиты.  Один канал усилителя работает отлично, а со вторым беда. Транзисторы VT4, VT6, VT7, VT11 и VT13 — были пробиты.


зисторы R8 и R18 почернели. Заменил неисправную элементную базу и уже второй день кручусь вокруг проблемы ограничения верхней полуволны на низких частотах при положении регулятора начиная от — 10dB  в точке указанной на фото (от неё и дальше по цепи). Питающие напряжения в полном порядке. Все резисторы и ёмкости проверены. Подобрал дифкаскад VT2, VT4 по коэффициенту усиления, толку не дало.   Проследите пожалуйста за мною моё понимание работы схемы: VT2, VT4 — дифкаскад, R5 — установка нуля. VT3 — источник тока. VT1 — включен как диод, C3 — гасит ВЧ пульсации. С коллектора VT2 сигнал поступает на эмиттерный повторитель на VT5. Далее на базу VT7 с обратной связью по току. Положительная полуволна усиливается VT10, VT12, VT3, а отрицательная VT11, VT13, VT4. С усилительной частью всё, остаётся термостабилизация на VT1(315Г) и защиа от перегрузки на VT8, VT9. VT14, VT15 — запирают транзистор в цепи реле на плате защиты.   Верно ли я понимаю принцип работы схемы? Не понятно для чего цепочка, собранная на VT6?   Меня смущают несколько заниженные напряжения на транзисторах (красным на схеме).  У транзистора VT3 коэффициент усиления всего 19 (как показал китайский тестор).  Мои мысли в данном случае только отпаять выходные транзисторы и посмотреть изменится ли выход дифкаскада (в чём я очень сомневаюсь).  Больше мыслей нет. Прошу Вас подсказать в каком направлении двигаться.   P.S. Коэффициенты усиления пар транзисторов VT5 VT7 — VT11 VT13 — VT10 12 как и оконечников не подбирал.

Источник: forum.datagor.ru

Способы намотки катушек индуктивности. Часть 1.



В данной статье рассмотрим подробно основные разновидности катушек индуктивности, используемые в современной технике.

Конструкции катушек индуктивности очень разнообразны. Основными конструктивными элементами катушек являются каркас, обмотка, а вспомогательными — сердечник, экран и т.д. Намотка катушек производится проводом на специальных каркасах, которые придают обмотке механическую прочность.

По форме каркасы бывают трубчатые (с фланцами и без них), шпули, ребристые, плоские, тороидальные и другие. Каркасы в зависимости от рабочего диапазона частот и назначения изготавливаются из различных материалов: кабельной бумаги, электрокартона, текстолита, гетинакса, пресспорошка, керамики, слюды, полистирола, органического стекла, эскапона и других. Выбор материала для каркаса зависит от предъявляемых к нему требований по электрической прочности, допустимой величины диэлектрических потерь, термостойкости, влагостойкости и т. д.

Наибольшую стабильность имеют катушки на керамических каркасах, а наименьшую — многослойные катушки, намотанные на каркасах из гетинакса и пресспорошка. Иногда катушки УКВ и КВ диапазонов делают бескаркасными. При их изготовлении, например, для контуров маломощных коротковолновых передатчиков, витки для жесткости скрепляют планками из органического стекла толщиной З…4 мм. Концы обмоток катушек на каркасе закрепляют нитками или вплавляют паяльником в каркас, если он сделан из полистирола или органического стекла. Иногда плоские каркасы после намотки провода сгибают в кольцо.


Однослойные и многослойные катушки индуктивности с намоткой виток к витку (рядной намоткой) являются одним из самых распространённых типов катушек индуктивности. Кроме того, данные катушки могут выполняться как с подстроечным сердечником, так и без него.

Однослойная катушка очень хороша с точки зрения ее электрических свойств (её емкость очень невелика), но имеет существенный недостаток: для получения большой величины индуктивности катушку приходится делать слишком больших размеров. В том же случае, когда диапазон волн, с которым приходится иметь дело, невелик, однослойную катушку следует предпочесть всем другим типам катушек. Для получения большой индуктивности в незначительной по величине катушке, применяют многослойные катушки. Примеры таких катушек индуктивности показаны в подборке фото ниже.

Фото 1.

Фото 2.
Фото 3. Фото 4.
Фото 5. Фото 6. Фото 7. Фото 8.

Кликните на фото для увеличения. Фото откроется в новом окне

Иногда однослойные катушки выполняют с намоткой с принудительным шагом. Это делается для уменьшения собственной ёмкости катушки индуктивности.


Фото 1. Фото 2. Фото 3.
Фото 4. Фото 5. Фото 6.

Кликните на фото для увеличения. Фото откроется в новом окне

Среди способов намотки катушек индуктивности существует 2 практически одинаковых способа намотки — это способ «Универсаль» и сотовая катушка. Рассмотрм их подробнее.


Сотовой катушкой называется катушка со сложным пересечением витков, образующих рисунок, несколько напоминающий соты. Сотовые катушки наматывают на болванке с ручкой. На болванке по окружности вбивается 2 ряда булавок или спиц. Число спиц может быть взято произвольно, но обязательно нечётным. Число витков в одном слое катушки равно удвоенному числу спиц, приходящихся на один изгиб витка. При 15 спицах в одном ряду изгибы намотки можно делать, например, через 7 спиц. Тогда в одном слое получится 14 витков. После намотки катушки витки закрепляются лаком или парафином. Удалив спицы аккуратно снимают катушку с болванки и пропитывают лаком или парафином изнутри, для придания прочности.

Фото 1. Фото 2.
Фото 3. Фото 4.

Кликните на фото для увеличения. Фото откроется в новом окне

Способ намотки «Универсаль» отличается от сотовой только тем, что намотка производится без шпилек и витки укладываются плотно друг к другу. На каркас, предназначенный для катушки, накладывают в 2—3 слоя полоску бумаги таким образом, чтобы образовалось бумажное кольцо. Ширина кольца должна быть немного больше ширины предполагаемой катушки. Чтобы оно не разматывалось, конец полоски укрепляют каплей клея.Теперь нужно провести по окружности две параллельных линии 1 и 2, которые будут являться границами катушки, и две диаметрально противоположные черточки 3 и 4, необходимые для правильной укладки первых витков и для счета витков. Для закрепления начала катушки в каркасе делается прокол.

Укрепив начало катушки, провод переводится на кольцо с таким расчетом, чтобы он пришелся в точку пересечения разметочных линий 2 и 3, затем провод укладывают плотно на кольцо и наискось ведут к точке пересечения линий 1 и 4. Далее ведут к линии 2 — к началу первого витка. Получился один виток. Затем провод изгибают так, чтобы изгиб проходил через начало первого витка и прижимал бы его к кольцу. Второй виток укладывают параллельно первому витку, вновь изгибают с противоположной стороны и далее ведут к началу. Дальнейшая намотка ведется таким же порядком: вращая каркас, провод укладывется параллельно предыдущему витку, косыми переходами. В местах переходов провод изгибают и этим прижимают изгибы предыдущих витков к кольцу. При намотке нужно следить, чтобы изгибы витков не выходили за пределы линий 1 и 2 и располагались с противоположных сторон каркаса.Самое трудное при намотке катушки «Универсаль» — это правильно уложить первые 8-10 витков. Укладка дальнейших витков несложна. Чтобы первые витки крепко держались на кольце, его поверхность нужно смазать клеем или лаком.

Чтобы готовая катушка не рассыпалась, ее следует промазать лаком или расплавленным парафином.

Фото 1. Фото 2.
Фото 3. Фото 4.

Кликните на фото для увеличения. Фото откроется в новом окне

К числу очень удобных и легко изготовляемых катушек следует отнести так называемые корзиночные катушки. Катушки эти так названы потому, что по внешнему виду они напоминают собой плетеное дно от корзинки. Намотка корзиночных катушек чрезвычайна проста и не требует никакого предварительного навыка. В этом отношении они значительно проще сотовых катушек, но в то же время и не уступают им по своим качествам.

Корзиночные катушки могут быть изготовлены различными способами, при чем самым простым является следующий: берется обыкновенная пробка (потолще) и по ее окружности втыкают в один ряд заостренные спички, которые легко таким образом укрепляются на пробке. Спичек следует брать нечетное число, например, 7, 9, 11, 13 и т.д. Затем производится намотка катушки.

Укрепляя свободный конец на одной из спичек, обходят наматываемой проволокой последовательно все спички через одну то с одной, то с другой стороны. В результате получается плоская, корзиночная катушка. Понятно, что пробка может быть заменена более солидным деревянным цилиндром, например, болванкой, для намотки сотовых катушек, а спички — гвоздями, либо специально изготовленными для этой цели деревянными круглыми спицами.

Когда катушка намотана, спицы вытягиваются немного из болванки и последняя удаляется. Однако из катушки спицы вынимать сразу не следует, потому что иначе она может расплестись. Если были употреблены в качестве спиц спички, то их можно оставить в катушке и в таком виде пользоваться ею. Оставшиеся в катушке спички будут придавать ей достаточную прочность. В том случае, когда для намотки катушки предполагают пользоваться гвоздями или спицами, то следует катушки закреплять, прошивая их обыкновенными нитками в местах, где витки катушки пересекаются друг с другом. Пользоваться для закрепления витков катушки шеллачным лаком не рекомендуется, так как обильное шеллачение, которым очень часто злоупотребляют радиолюбители, придавая катушке достаточную механическую прочность, в то же время вредно отзывается на ее электрических свойствах.

Фото 1. Фото 2.
Фото 3. Фото 4.

Кликните на фото для увеличения. Фото откроется в новом окне

Для того, чтобы получить прочную корзиночную катушку без риска, что она в течение короткого срока расплетется или потеряет свою первоначальную форму, прибегают к изготовлению катушек, наматываемых на картонных или деревянных (фанерных) каркасах. Каркас для корзиночной катушки представляет из себя круг с прорезами, вырезанный из плотного картона или выпиленный из фанеры. В вырезанном круге делают нечетное число прорезов, чаще всего одиннадцать. Предварительно картон следует покрыть шеллачным лаком с обеих сторон, а если используется фанера, то последнюю нужно пропарафинить.

1. Борисов, В.Г. Юный радиолюбитель / В.Г. Борисов. — М.: Государственное энергетическое издательство, 1951. — 353 с.
2. ООО «Сандер Электроникс»
3. Котенёв С. В., Евсеев А. Н. Расчет и оптимизация тороидальных трансформаторов и дросселей. — М.: Горячая линия — Телеком, 2013. — 360 с.
4. Журнал «Радиолюбитель», №4, 1924 год, стр. 59-60.
5. Журнал «Радио Всем», №3, 1929 год, стр. 83-84.
6. Журнал «Радио Всем», №1, 1926 год, стр. 13-14.
7. Журнал «Радио Всем», №3, 1926 год, стр. 12-13,17.

Источник: sobiratel-sxem.16mb.com

Количество лески

много лески

 

Для начала нужно определиться с количеством шнура, которое необходимо намотать на катушку. Если для инерционных катушек, включая мультипликаторную, этот не особенно важно, то для безинерционной «мясорубки» правильно намотанная леска не должна доставать до бортика шпули один-полтора миллиметра. При более низкой намотке уменьшится качество и дальность заброса. В противном случае, при намотке вровень с бортиками шпули, кольца могут спадать с нее и путаться, образуя бороду.

Техника намотки

Перед намоткой катушку ставим на удилище или в специальный станок для намотки лески. Потом протягиваем кончик лески или плетеного шнура через кольца, начиная с последнего и до самой шпули.

Перед началом намотки нужно привязать леску к катушке.

Первый способ

  1. Оборачиваем леску или плетенку вокруг шпули.
  2. Конец перехлестываем через основную жилку, создавая петлю.
  3. На петле делаем скрутку из четырех-пяти оборотов.
  4. Остается кончик шнура заправить в петлю у начала скрутки и, смочив узел, затянуть его.

Второй способ

  1. На конце лески или плетенки нужно завязать небольшую петлю.
  2. Вводим в нее основную жилку, образуя большую петлю.
  3. Большую петлю набрасываем на шпулю и затягиваем, главное не перепутать направление намотки.

Третий способ

  1. Двойная петля обводится вокруг шпули.
  2. Кончиком лески обматываем ту часть двойной петли, которую он образует.
  3. Заводим кончик во вновь образовавшуюся петлю.
  4. Затягиваем узел. Он получился похожим на узел «клинч» с большой дополнительной петлей.

После привязывания производится намотка лески на катушку. Для этого нужно создать некоторое натяжение шнура. Используйте помощников или какое-нибудь приспособление для намотки лески.

Помощник держит карандаш или иной стержень, который используется в качестве оси. На ось надевается приобретенная лесочная бобина. При этой работе один человек крутит ручку «мясорубки», а его помощник притормаживает бобину пальцем, создавая необходимое натяжение.

Простейшее приспособление для намотки лески – пластиковое ведерко. Бобина кладется на его дно, а само ведерко зажимается между ступнями ног. Так бобина с монофилом или плетенкой постоянно находятся под зрительным контролем. Регулировку натяжения контролирует сам наматывальщик, пропуская жилку между пальцами той руки, которой при укладке он держит спиннинг.

Станок

Для облегчения этого процесса можно приобрести в магазине или сделать своими руками станок для намотки лески. Модификаций их сегодня огромное множество, но принципиальная схема работы установки для укладки шнура стандартна.

stanok leska

  • Устройство закрепляется на столе или иной поверхности при помощи зажима, присоски или подставки.
  • На кронштейне имеется ось с одной или двумя пружинами и зажимами.
  • Бобина устанавливается на ось и зажимается на ней.
  • Уменьшая или увеличивая давление на пружины, изменяем натяжение, создающееся при намотке.

Бэкинг

На шпулях катушек есть информация о том, сколько жилки определенного диаметра на нее поместится. Если приобретенной вами бобины явно не хватит для полного заполнения шпули, используют два варианта выхода из этого положения:

  • Наматывают на шпулю изоляционную ленту или пластырь, утолщая сердечник.
  • Используют дополнительную подмотку из нитки или старой жилки, так называемый бэкинг.

Для того чтобы правильно намотать леску на катушку с использованием бэкинга, лучше всего поступить следующим образом.

  1. Берем запасную шпулю. В оснастке многих современных «мясорубок» их имеется по две штуки: одна с металлическим бортиком, другая с пластиковым.
  2. Наматываем на нее купленную плетенку или монофил.
  3. Привязываем к ней двойным скользящим узлом бэкинг до нужного уровня заполнения.
  4. Снимаем запасную шпулю и ставим основную.
  5. Теперь нужно перемотать на нее шнур с запасной шпули. Теперь внутри окажется бэкинг, а новая плетенка сверху и в нужном количестве.

При использовании в качестве подмотки изоляционной ленты или рулонного лейкопластыря толщина слоя подбирается практическим способом.

Особенности намотки

Немногие из рыболовов знают, что в безынерционных катушках имеется возможность укладки шнура цилиндром, прямым или обратным конусом. По умолчанию катушка отрегулирована на цилиндрическую намотку. Однако есть возможность варьировать укладку по собственному желанию.

konus leska

В том, как правильно намотать леску прямым или обратным конусом, нам помогут прокладочные шайбы, в комплекте с некоторыми безынерционками их количество достигает четырех. Ставятся такие шайбы на ось шпули. Увеличивая посадку шпули путем добавления прокладочных шайб, вы уложите шнур прямым конусом, уменьшая – обратным. Это справедливо для устройств с верхним фрикционом.

При использовании подкладочных шайб для заднефрикционной катушки нужно снять шпулю и внутри катушки подкладывать шайбы на ось. Только в отличие от переднефрикционных моделей более высокая посадка будет давать обратный конус, а низкая цилиндрическую укладку.

Особенности намотки на мультипликаторы

Часто неопытные рыболовы при оснастке мультипликаторной катушки допускают ошибку при привязывании плетенки или монофила. Не нужно пропускать ее дальние отверстия в шпуле, это может приводить к торможению. Завязывать надо только за ближние отверстия. Заправить шнур в мультипликатор рекомендуется следующим образом:

  1. Привязать жилку любым узлом, например тем же «клинчем».
  2. Установить «мясорубку» на спиннинг, и пропустить плетенку через правое колечко.
  3. Затянуть фрикционный и осевой тормоза.
  4. Контролировать натяжение жилки, пропуская ее между пальцами.

При таком способе укладки случайное торможение катушки будет устранено.

Источник: lovlyavsem.ru


Leave a Comment

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.